80 5S tient pas le ralenti/broute : prise d'air ? Questions

[foscora]

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La 80 ne tient plus du tout le ralenti. Elle le tient avec le starter auto mais une fois "tiède" (donc fin du starter) elle cale comme une merde.

J'vois rien de débranché, j'ai vire la gamelle du carbu, a part de la fumée dans un des corps de carbu (mais c'est normal je crois ?), RAS.
En roulant peu de choses à dire, sous 2500 rpm elle toussote un peu, au dela et pied au plancher elle fonctionne bien.

J'ai donc testé plein de trucs :
- Pour tenir un ralenti, j'ai du faire au moins 2 tours de vis (de ralenti ) mais malgré ça elle tournait un peu comme une patate.
- Nettoyant frein sur la semelle du carbu : RAS
- Toutes les durits ont l'air ok ... sauf :

La base de la durit qui part du collecteur et qui va au Mastervac :

La partie n°1 est toute fendue, et en tentant de la virer, y-a de la matière qui s'est arrachée.
Je vais donc la remplacer.

Questions :
1 - La partie n°2 c'est un machin anti retour ? Il est a incriminer/remplacer aussi ?
2 - En tirant légèrement sur l'ensemble (comme sur la photo, soit pas vraiment fort), j'ai eu un "pschiiiii" au niveau du Mastervac, à l'endroit ou est branché la durit n°3. Dois-je en conclure que le machin n°2, si c'est un anti-retour, fait bien son job ?
3 - Dois-je en conclure également que quelque-chose ne va pas au niveau du Mastervac ou c'est "normal" ?
3b - Si c'est pas normal, comment puis-je retirer la durit n°3 du Mastervac ?
4 - Je n'arrive pas à séparer les parties 1, 2 et 3, j'ai eu beau tirer comme un ours, ça ne vient pas, y'a une technique spéciale ou tout l'ensemble serait serti/lié je sais pas comment ?

Merci d'avance,

Thibaud

[Dural]

Ton anti-retour semble marcher si t'as bien le "pshhhittt"
Pour les désolidariser, un ptit coup de cutter dans la longueur en faisant attention à la capsule et hop, ça sort^^
Je pencherais aussi pour un joint papier de corps de carbu mort... Tu as des kit de réparation comme ici :
http://www.partauto.fr/autre-c-71_113.html
Ne touche juste pas aux réglages sinon tu vas galérer pour tout retrouver comme avant...

[foscora]

Ton anti-retour semble marcher si t'as bien le "pshhhittt"
Pour les désolidariser, un ptit coup de cutter dans la longueur en faisant attention à la capsule et hop, ça sort^^
Je pencherais aussi pour un joint papier de corps de carbu mort... Tu as des kit de réparation comme ici :
http://www.partauto.fr/autre-c-71_113.html
Ne touche juste pas aux réglages sinon tu vas galérer pour tout retrouver comme avant...

Ok et le Pschit c'est normal ?

Ok pour sortir la durit.

Joint de carbu tu penses ? Dans tous les cas j'en doute, le carbu et tous ses joints on à peine un an.
Ton lien ne fonctionne pas, c'est le kit de répa de carbu à 35€ ?



Pour les réglages je n'ai changé que le ralenti, j'ai pas touché à la richesse.

[OdiGT]

Le circuit que tu montres et l'alimentation en dépression d'air nécessaire au Mastervac pour faire fonctionner l'assistance au "freinache".
Une membrane est mise en dépression par le circuit d'admission d'air + essence (alimentation par carbu) du moteur ce qui diminue la force à exercer sur la pédale des freins.
Ce circuit doit obligatoirement être étanche (1 + 2 + 3).
Le clapet de non retour (2) laisse passer dans le sens Mastervac-carbu et doit être obligatoirement étanche dans l'autre sens.
La durit (3) en "plastoc "est sertie à chaud sur le CNR et sur l'embout du Mastervac.
La durit (2) est en "couloutchou" et doit résister à l'écrasement provoqué par l'aspiration (tirage au vide). En clair, elle ne doit pas s'aplatir.
La (2) se remplace facilement mais il faut la couper délicatement au cutter dans le sens de la longueur sur l'embout du CNR et du "Master-en-vrac".
Le "Pshhiiiitttt" est le bruit de l'air ambiant qui vient "remplir" le circuit ..., ce n'est pas bien normal en tirant simplement sur la ou les durits !
Pour tester l'étanchéité du circuit, entoure la ou les durits avec du scotch d'électricien.
Ou tu déconnectes la prise de vide coté carbu et tu bouches pour voir si ton ralenti est rétabli.

Personnellement, je remplace les durits (2) et (3) par du tuyau souple mais armé d'une spirale en acier pour qu'il résiste à l'écrasement ..., je peux te faire une photo du bidule, et si tu en veux un bout ..., MP ..., j'en ai plus de 100 mètres en stock.
Alain

[OdiGT]

Autrement, sur ces carburateurs, il existe un problème récurrent sur les axes de papillon ou de flotteur de cuve ..., j'en ai "causé" quelque part ici me semble t-il.
Les axes en acier quittent leur position dans leur logement, il est nécessaire de les bloquer avec un petit coup de pointeau quand on procède au remplacement des joints, la chose n'est pas évidente à trouver, mais les symptômes sont similaires à une prise d'air.
Le dernier que j'ai eu entre les mains avec ce problème doit bien dater de 5 ou 6 ans, c'était sur un Coupé GT 5S dont le ralenti était impossible à régler.
Alain, carburologue à 16 heures.

[1597cvh]

Autrement, sur ces carburateurs, il existe un problème récurrent sur les axes de papillon ou de flotteur de cuve ..., j'en ai "causé" quelque part ici me semble t-il.
Les axes en acier quittent leur position dans leur logement, il est nécessaire de les bloquer avec un petit coup de pointeau quand on procède au remplacement des joints, la chose n'est pas évidente à trouver, mais les symptômes sont similaires à une prise d'air.
Le dernier que j'ai eu entre les mains avec ce problème doit bien dater de 5 ou 6 ans, c'était sur un Coupé GT 5S dont le ralenti était impossible à régler.
Alain, carburologue à 16 heures.

j'ai vu aussi il n'y a pas longtemps un tube émulsionneur tombé dans la cuve donc ralenti impossible a tenir et grosse consommation

[foscora]

La durit (3) en "plastoc "est sertie à chaud sur le CNR et sur l'embout du Mastervac.

Ah merde

Le "Pshhiiiitttt" est le bruit de l'air ambiant qui vient "remplir" le circuit ..., ce n'est pas bien normal en tirant simplement sur la ou les durits !

Ok c'est bien ce qui me semblait

Pour tester l'étanchéité du circuit, entoure la ou les durits avec du scotch d'électricien.

Ok

Ou tu déconnectes la prise de vide coté carbu et tu bouches pour voir si ton ralenti est rétabli.

Ouais j'avais prévu ça

Personnellement, je remplace les durits (2) et (3) par du tuyau souple mais armé d'une spirale en acier pour qu'il résiste à l'écrasement ..., je peux te faire une photo du bidule, et si tu en veux un bout ..., MP ..., j'en ai plus de 100 mètres en stock.

Merci de la proposition Alain, mais je pige pas trop, si c'est serti à chaud pour la n°3 côté Mastervac/CNR, comment faire ?

Le dernier que j'ai eu entre les mains avec ce problème doit bien dater de 5 ou 6 ans, c'était sur un Coupé GT 5S dont le ralenti était impossible à régler.

Là le ralenti se règle bien

[OdiGT]

si c'est serti à chaud pour la n°3 côté Mastervac/CNR, comment faire ?

Comme pour le coté clapet de non retour, tu chauffes au décapeur thermique ou au sèche cheveux et tu entailles la durit au cutter en prenant soin de ne pas couper le "téton".
Mais ensuite, durit coupée = durit foutue.
Tente la déconnection sans couper-entailler en chauffant bien puis en tirant dessus tout en effectuant des mouvements latéraux pour lui donner de "l'aisance".

[foscora]

Ok je vois. Par contre j'ai pas pu bien vérifier mais si la fuite d'air est à l'endroit du téton souple situé sur le Mastervac, le Mastervac est donc à changer ?

[OdiGT]

As-tu une pièce souple en "couloutchou" autour de l'embout du Mastervac ? Ou une sorte de bague plus ou moins dure ?

[foscora]

As-tu une pièce souple en "couloutchou" autour de l'embout du Mastervac ? Ou une sorte de bague plus ou moins dure ?

J'verifieras ça demain mais il me semble qu'il y a une sorte de bague/embout (j'me souviens plus) très souple

[OdiGT]

Regarde si cette pièce est poreuse, normalement, on le détecte à l'oeil nu.
Si c'est le cas, son remplacement ne devrait pas te poser de gros problèmes, c'est un genre de passe câble. Les casses autos en "regorgent".
Pour info : Le remplacement du Mastervac s'impose seulement si la membrane interne est fissurée-percée, ou n'est plus liée mécaniquement à la tige de poussée ..., le symptôme étant que la pédale des freins est dure à actionner.

[foscora]

Ok encore merci de tes infos Alain !

Le freinage à une course ridiculement longue (un peu plus de 2cm de course "à vide") puis une action/freinage un peu "rude"

[Dural]

Si ça fait pshhiitt en appuyant sur le raccord caoutchouc après plus d'une journée d'immobilisation, c'est normal, c'est que t'as encore de la dépression et que c'est étanche...
Après, cette pièce ne doit pas coûter cher à changer mais ce n'est pas la cause de ton problème de ralenti

[OdiGT]

mais ce n'est pas la cause de ton problème de ralenti

Je le pense aussi.
Au starter, tu enrichis ton mélange air + essence en essence, quand ton starter "coupe", le mélange air + essence redevient normal.
Si tu as une prise d'air coté carbu, une quantité d'air additionnel vient s'ajouter au mélange et ton mélange devient pauvre ..., le moteur peut caler.
Idem si tu n'as pas le bon débit d'essence normal au niveau d'un gicleur sans prise d'air, c'est pourquoi tu arrives à obtenir un ralenti "boîteux" en tournant la vis de réglage du ralenti.
Une technique de vieux qui veut tester si "tout va bien" consiste à obturer partiellement et très progressivement (moteur chaud), l'entrée d'air sur le carbu au dessus du papillon avec un carton rigide ou une petite plaque en plastoc-métal jusqu'à ce que le régime moteur augmente.
A part ça :
Si tu as un excès d'essence "raisonnable", ton moteur "fume" plutôt noir avec une forte odeur d'essence ..., niveau de cuve trop élevé, gicleur usé, tube à émulsion défaillant ...), tu peux avoir des retours de flamme dans le carbu ou à l'extrème, de l'essence qui "gicle" à la verticale si tu accélères.
Si tu as un excès d'air "raisonnable", ton moteur ne "consomme" pas le mélange car il n'est pas facilement "explosif" (un indice par rapport à ton signalement de "fumée" en provenance du carbu). Vois du coté de la vis de richesse si son joint torique est étanche (tu bouches son logement avec le doigt si la vis ne dépasse pas). Un nettoyage des gicleurs s'impose aussi avec le contrôle de leurs joints torique et/ou de leurs portées coniques.
Pas simple à décrire-écrire tout ça, car il est préférable de se trouver devant le moteur ..., avec l'outillage qui convient pour le carbu, y compris avec une lampe stromboscopique pour s'assurer du "bon état" de l'allumage.
Mais si ça peut aider ...